Веточка мимозы из полимерной глины мастер-класс.

Для изготовления веточки мимозы нам потребуется:

Проволока №30 
около 200 отрезков по 4 см (для цветочков)
около 13 отрезков по 12 см (для коротких веточек)
Проволока №28
10-14 отрезков по 10-12 см (для боковых листьев)
1 отрезок 15 см (для центрального листа)
Проволока № 18 или 20 
1 отрезок 30 см (для основного стебля)

Самоотвердевающая полимерная глина (у меня – Модена)
Клей ПВА
Флористическая тейп-лента тёмно-зелёная
Краска акриловая жёлтая
Краска масляная зелёная 
Манная крупа
Ворсовая пудра жёлтая 
Флористический оазис или кусок пенопласта
Плоскогубцы, ножницы большие и маникюрные
Кисти и зубочистки
Терпение

На начальном этапе нам потребуется проволока, мощные ножницы, плоскогубцы, клей ПВА и глина (ах да, и терпение, разумеется). Прежде всего нам предстоит настричь много-много четырёхсантиметровых отрезков самой тонкой проволоки, какую вы сможете найти (лучше №30, но на безрыбье подойдёт и №28), а также несколько 12-сантиметровых (на них будем лепить самые верхние шарики). Как вы понимаете, по линейке отмерять не надо, стрижём на глаз. Сразу 200 штук делать не рекомендую – иначе работа станет наводить тоску. Штук 60-70 для начала будет достаточно. Да, и толстую стеблевую проволоку тоже прихватите – на неё мы приклеим самый-самый верхний цветочек.




Учить вас загибать плоскогубцами петельки на концах проволочек (чтобы не соскакивали цветочки) я не стану – вы это и так умеете лучше меня. Петельки делаем небольшими. Потом на петельку наносим капельку клея и впихиваем её в скатанный из полимерной глины небольшой шарик – и так пока не затошнит. Размер шарика должен быть чуть меньше, чем вы хотите видеть готовый цветочек. Есть смысл сделать разнокалиберные бутончики: более мелкие пойдут на верхушки кистей, более крупные – к основанию.



Сушить получившиеся шарики можно вот так насыпью – они не помнутся. По крайней мере, шарики из «Модены» не мялись. 
Насчёт окрашивания глины: поначалу я как порядочная катала шарики из готовой жёлтой глины, потом стала подкрашивать белую жёлтым маслом, потом мне это надоело и я стала лепить их прямо из белой глины. И вот что я хочу вам сказать… ввиду того, что глина будет покрываться сверху манкой и пыльцой, изначальный цвет шарика не играет практически никакой роли. Единственное – можно сделать некоторое количество жёлтых шариков для верхних бутонов, которые мы не станем обсыпать манкой, а облепим сразу жёлтым ворсом – вот для них цвет глины будет иметь значение. Чуть ниже я покажу вам для сравнения разноокрашенные цветочки.



Накатав шариков, насадив их на проволочки и высушив около суток, приступаем к следующему этапу – к обваливанию в манной крупе.
Зачем это нужно? А затем, что в природе цветочек мимозы не гладкий, а состоит из миниатюрных пучочков тычинок. Поэтому если мы сразу обваляем глиняные шарики в пыльце – то на искомые соцветия они похожи не будут. Скорее уж на мягкие мячики. А нам нужна шероховатость, и её мы попытаемся воспроизвести с помощью манки.



Технология такова: в небольшой ёмкости разводим немного клея ПВА водой в пропорции 1:1 (священное правило моделиста – не пытаться клеить посыпки на неразведённый ПВА), отсыпаем в баночку немного манной крупы, берём кисточку для клея и – поехали. Обмазываем шарик клеем, окунаем его в манку, следим, чтобы он оказался полностью покрыт крупой. Прилипшие комочки убираем зубочисткой.



Готовый шарик втыкаем в пенопласт или кусок флористической пены – на просушку. Сохнет он довольно быстро, уже через полчаса можно работать с ним дальше, не боясь повредить манное покрытие.



Следующий этап я по рассеянности не запечатлела, поэтому просто расскажу: обвалянные в манке шарики я рекомендовала бы покрасить жёлтой акриловой краской, чтобы белая крупка не проглядывала из-под слоя пыльцы. Я использовала жидкую краску «Акан» – лимонную полуматовую. Очень удобно, не надо ничем разводить. Просто наносим кисточкой и сушим около часа.



Вот теперь пришло время наносить ворсовый порошок (мудрёно говоря, флокировать цветочки). Снова разводим клей ПВА пополам с водой, подготавливаем ёмкость с ворсовой пудрой. Наша цель – добиться максимальной пушистости. 
В идеале бы, конечно, следовало загрузить пудру в небольшой пластиковый флакон с отверстием в крышке – наподобие такого, как на фото; и вытряхивать-выдувать оттуда жёлтые ворсинки на предварительно обмазанный клеем шарик (не забыв подставить под него ёмкость для сбора просыпавшейся пудры – её снова можно будет использовать). Ворсинки в таком случае наэлектризуются и встанут на шарике дыбом, а именно этого мы и добиваемся. 



Но мой единственный флакон для флокирования был занят зелёным ворсом, а бежать в аптеку за новым было лень, поэтому я ограничилась тем, что опускала покрытый разведённым клеем шарик в ёмкость с пудрой и зубочисткой накидывала на него ворсинки, пытаясь по возможности не приминать их. Время от времени пудру в баночке следует «шевелить», чтобы не слёживалась и сохраняла хоть какую-то пушистость.
Готовые шарики сушим, воткнув в пенопласт.



Теперь – обещанный сравнительный анализ разноокрашенных шариков. Я использовала два вида флока – неведомого тайского производителя (он посветлее) и отечественной марки «Fleur» (более тёмный). Слева – те шарики, на которые я этот самый флок (ворсовую пудру) наносила, справа – результат. Можете сравнить.



Когда всё высохло, можно приступать к сборке кистей.
Отрываем кусочек тейп-ленты, складываем в несколько раз и разрезаем ножницами вдоль на две части. Это поможет нам уменьшить толщину веток (мы же хотим мимозу, а не баобаб, правда?).



чинаем собирать кисти. Берём шарик на длинной проволочке – она станет основой кисти, выбираем второй, небольшой по диаметру, сгибаем его проволочку под углом порядка 130 градусов (можно без транспортира, прямо на глаз) и приматываем парой витков тейп-ленты к основной проволочке, затем берём следующий шарик, сгибаем проволочку, располагаем под углом к предыдущей, приматываем одним-двумя витками ленты и т.д., пока размер кисти не начнёт вас устраивать. Мне для этого понадобилось по 13-15 шариков на кисть. Помним, что по мере удаления от верхушки шарики должны укрупняться. Также не забываем про ту самую длинную толстую проволоку, увенчанную бутоном, которая станет основой всей ветви. Из её верхней части тоже формируем кисть. Нижнюю её часть пока оставляем свободной – к ней будем приматывать готовые кисти цветов.



Получаем вот такие веточки. Обратите внимание, на концах они тоньше, мы не накручиваем лишнюю тейп-ленту, чтобы избежать избыточной толщины основного ствола. Ровно по той же причине я не стала обкатывать проволочки глиной (на самом-то деле, я просто пришла в священный ужас, представив себе объём работы, но, если нервы у вас крепкие – можете попробовать «заламинировать» каждую веточку). 



Формируем большую ветку из мелких при помощи всё той же тейп-ленты.



Следующее, что нам предстоит сделать – это лист. Листья у мимозы (т.е. акации серебристой, если по-научному) мелкоперистые, собранные в более крупные «перья». Цвет – тёмно-зелёный, а не тот травяной, который я за каким-то лешим взяла и который мне потом пришлось основательно тонировать масляной краской. На том, как окрашивать глину, останавливаться не стану – это все умеют и без меня. Немного тёмно-зелёной масляной краски нужно вмешать в глину. Желательно получить на выходе оттенок, сходный с цветом тейп-ленты или чуточку светлее (поскольку при отвердевании цвет обычно темнеет на пару тонов). 

Технология изготовления листика такова. Катаем из глины колбаску сантиметров 5 длиной и где-то 1/3 сантиметра толщиной (клеточка на коврике равна 1 см, можно посчитать при желании), затем накрываем её листом пластика (файлом, куском папки-уголка или специальной плёнкой для глины) и раскатываем скалкой строго вдоль листа. Зачем накрывать? Так равномернее раскатывается и не липнет к скалке. 
Расширять лист нам не надо – надо удлинять и истончать. Толщина глины в итоге должна быть такой, чтобы с нею можно было безбоязненно работать, не рискуя порвать. 



Смазываем проволоку № 28 клеем, прижимаем к серединке будущего листа и слегка защипываем – так, чтобы проволока полностью «утонула» в глине. Потом берём маникюрные ножнички с прямыми лезвиями и начинаем стричь листик на тоненькие полосочки – под углом к проволоке, не дорезая до неё порядка 1 мм.
Не забываем, что один листик надо слепить на более длинной проволочке, он станет основой всей лиственной веточки. Всего на одну веточку нам потребуется 11-15 листиков (на сколько хватит терпения). 



Подсушиваем листики, тонируем, если надо, масляной краской и осуществляем сборку лиственной веточки уже известным порядком – на разрезанную надвое тейп-ленту. Веточку затем прикручиваем к основному «стволу» – пониже цветов.
Когда привязывать на основную проволоку больше нечего – решаем, какой длины хотим оставить стебель и либо отрезаем проволоку, либо загибаем её на конце, складывая вдвое и утолщая тем самым нижнюю часть. Здесь, кстати, можно перейти с разрезанной тейп-ленты на целую, чтобы сбалансировать толщину стебля.



Наслаждаемся результатом и хвалим себя за проделанную работу )



Вот и всё 

                                                  Смотрите дальше

Источник http://art-clayflowers.livejournal.com/386608.html